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Aucun composant de montre ne semble plus facile à expliquer à première vue que le cadran. Après tout, pour beaucoup, sa fonction se résume à « uniquement » donner l’heure. Le choix de ce qui doit figurer ou pas sur un cadran est soumis à des critères stricts, comme la nécessité de ne pas en afficher trop et, surtout, de ne pas en afficher trop peu. Par exemple, dans les cadrans communs, on retrouve les index et la marque ou le logo du fabricant de montres. Les complications telles que l’affichage de la date, la petite seconde ou les totalisateurs d’un chronographe dépendent toujours des spécifications du calibre respectif. 

De plus, de nos jours, certains cadrans de marques comme Rolex, et en particulier des modèles comme la Rolex Daytona, sont des articles populaires des grands collectionneurs. Mais qu’est-ce qui fait des cadrans ce qu’ils sont ? Nous mettons ci-après l’accent sur l’un des composants les plus élémentaires d’une montre-bracelet  : le cadran


  1. Les composants du cadran
  2. Les différents modèles de cadrans
  3. Le processus de création des cadrans
  4. Les matériaux exclusifs pour cadrans
  5. La décoration des cadrans


Composants du cadran


Comme mentionné au début, la fonction principale du cadran est bien sûr d’afficher l’heure. Contrairement à une montre numérique, qui n’affiche généralement que des chiffres sur son écran, cela se fait avec les montres analogiques à l’aide d’aiguilles de montre. En outre, de nombreux porteurs de montres attachent aujourd’hui de l’importance à ce que leurs garde-temps aient un cadran avec un certain nombre de fonctions supplémentaires, en plus du simple affichage de l’heure. Pour l’affichage de ces fonctions supplémentaires, on utilise généralement de petites aiguilles auxiliaires ou des cadrans auxiliaires. Ceux-ci sont intégrés dans le cadran principal sous forme de sous-cadrans. Dans le cas d’un chronographe, on les appelle des totalisateurs.


Chronographe Rolex Daytona 116520 avec trois totalisateurs sur le cadran
ROLEX DAYTONA 116520


En règle générale, les cadrans sont divisés en sections égales à l’aide d’index et de chiffres. Cependant, de nombreux fabricants utilisent également pour leurs montres des cadrans qui n’ont pas du tout de divisions des heures, des minutes et des secondes. Il n’y a fondamentalement aucune limite à la conception des cadrans à cet égard. 

La tendance des marques à n’imprimer que le nom du fabricant sur le cadran est le résultat de décennies de développement. Dans le passé, les cadrans portaient en outre le nom du concessionnaire, car des bijoutiers comme Tiffany & Co. étaient plus significatifs pour le grand public à l’époque que les seuls noms de fabricants comme « Rolex » ou « Patek Philippe ». Cependant, à mesure que les marques gagnaient en notoriété et en prestige, cette pratique a peu à peu disparu, faisant des montres à cadran dits Tiffany des objets de collection très convoités. 


Quels modèles de cadrans existe-t-il ?

La forme du cadran dépend généralement toujours du type de montre. Une montre de pilote comme la Breitling Navitimer, par exemple, possède un tachymètre plus fin et plus précis que le cadran d’une montre de plongée comme la Rolex Submariner, qui met surtout l’accent sur la lisibilité avec ses index larges et pointus et son échelle des minutes plus épurée. Nous aimerions maintenant présenter les modèles de cadrans les plus courants.

  • Les chronographe Bi-compax, comme le Sinn 936, présentent un cadran de chronographe avec deux totalisateurs. Généralement situés à 3 et 9 h ou à 6 et 12 h, ces totalisateurs indiquent le plus souvent les secondes et les minutes du chronomètre ou même la date. 

Chronographe Bi-compax IWC Spitfire Pilots Chronograph IW371803 avec deux totalisateurs noirs sur cadran blanc
IWC SPITFIRE PILOTS CHRONOGRAPH IW371803


  • Le cadran de chronographe à trois totalisateurs, comme celui de la légendaire Rolex Daytona, est l’un des modèles de cadran les plus célèbres. Fidèles à ce modèle, les totalisateurs sont disposés en forme de V à 3, 6 et 9 h. Pour ces cadrans, le terme d’affichage Tri-compax est souvent utilisé.

  • Le cadran à trois totalisateurs décrit précédemment est souvent appelé à tort le cadran Tri-compax. Ce que beaucoup ignorent, cependant, c’est que le cadran connu sous le nom de Tri-compax remonte à la manufacture horlogère Universal Genève et à son modèle « Tri-compax » de 1944, qui comporte quatre totalisateurs à 3, 6, 9 et 12 h. Le nom ne provient pas du nombre de totalisateurs, mais des trois fonctions de la montre : chronographe, calendrier complet et phase de lune. 

  • Les cadrans des montres de plongée, telles que la Rolex Submariner, se distinguent par une lisibilité particulièrement bonne grâce à de grands index luminescents. En combinaison avec la lunette tournante unidirectionnelle, ils constituent un élément important de la montre de plongée et servent à assurer la sécurité du plongeur. 

Montre de plongée Rolex Submariner 116610LN avec index luminescents sur cadran noir
ROLEX SUBMARINER 116610LN


  • Le cadran régulateur décrit une conception dans laquelle les trois aiguilles classiques pour la détermination de l’heure ne sont pas nécessairement placées au milieu du cadran, mais sur des totalisateurs séparés. Ces cadrans se trouvent principalement sur les montres de collection et sont généralement plus destinés au plaisir visuel, l’accent étant mis ici toujours sur l’aiguille des minutes. 

  • Le cadran dit « sandwich » est souvent associé aux modèles de la marque Panerai. Ce type de cadran se compose de deux couches : le cadran avec des index découpés et une plaque sous-jacente luminescente. Ces cadrans donnent une impression de profondeur et côté pratique prime sur l’élégance.

  • Le cadran de chronomètre de marine remonte aux cadrans des instruments nautiques du XVIIe siècle. Ceux-ci ont permis un positionnement exact en calculant la différence entre l’heure dans le port d’attache et l’heure actuelle à bord à l’aide de la longitude. Aujourd’hui, les montres dotées de tels cadrans sont plus décoratives que les instruments réels, mais elles ne perdent rien de leur fonctionnalité. Les chronomètres de marine d’Ulysse Nardin, par exemple, ont un affichage de la réserve de marche à 12 h et un affichage de la petite seconde avec un calendrier annuel intégré à 6 h. 

  • Le « cadran californien » se caractérise par le fait que la moitié supérieure du cadran affiche des chiffres romains et la moitié inférieure des chiffres arabes dans le style Art déco. La forme du design remonte aux premières montres de plongée de la maison Rolex, car elle était destinée à faciliter la lecture sous l’eau. Le cadran californien doit probablement son nom au restaurateur de cadrans Kirk Rich de Californie, qui est devenu célèbre grâce à son travail sur ces cadrans.


De l’ébauche au cadran


La production du cadran commence par les ébauches, qui sont généralement estampées en maillechort, en laiton ou en bronze. L’argent et l’or sont également souvent utilisés pour les cadrans. Les évidements pour les index, les aiguilles et autres affichages tels que les guichets de date ou les totalisateurs sont fraisés à la machine. Après le nettoyage, des « pieds » sont fixés au cadran, qui le fixent ensuite au mouvement et garantissent son positionnement exact. Le cadran est ensuite poli et nettoyé à nouveau. C’est à ce moment-là que commence le processus de décoration et de finition, qui sera abordé plus en détail ultérieurement. Le cadran est coloré par galvanoplastie. Selon l’intensité de la couleur souhaitée, le cadran est traité pendant une à deux heures. La couleur est déterminée par la matière première des disques.


Cadran argenté d'une montre Piaget Altiplano G0A36508 avec boîtier en or blanc
PIAGET ALTIPLANO G0A36508


Après la galvanoplastie, le cadran passe à l’impression. La méthode la plus courante utilisée ici est la tampographie, qui se distingue particulièrement par sa finesse et sa précision. Le tampon est un cylindre souple en forme de ballon qui absorbe l’encre via un pochoir gravé et qui est ensuite pressé directement sur le cadran, libérant l’encre sur celui-ci. Certains fabricants peignent encore leurs cadrans à la main, un processus qui prend souvent des mois. De nombreux autres processus de fabrication, tels que le réglage des index et des chiffres, sont souvent effectués à la main.



Matériaux exclusifs pour cadrans


Outre les classiques cités ci-dessus, tels que l’argent ou le laiton, d’autres matériaux de cadran plus exotiques sont devenus populaires dans la Haute Horlogerie, dont nous présentons ici les trois variantes les plus utilisées. 


Cadrans en météorite

Des marques de montres telles que Corum ont commencé à produire des cadrans à partir de météorites dès les années 1980, et Rolex a lancé sa première édition spéciale avec des météorites en 1999. Les ressources utilisées à cette fin sont la météorite Gibeon en Namibie et la météorite Muonionalusta en Suède, qui sont particulièrement adaptées pour la décoration en raison de leur forte teneur en nickel et en fer. La particularité de la météorite est que le métal n’est pas uniformément réparti, ce qui donne à chaque cadran son aspect unique. Aujourd’hui, la météorite Gibeon est protégée par la loi namibienne et ne peut plus être exploitée commercialement. Cependant, Rolex a pu constituer un stock de la roche météoritique, ce qui lui permet de continuer à fabriquer les cadrans extrêmement rares. En 2019, par exemple, la société a lancé la Rolex GMT-Master II 126719BLRO avec un cadran en météorite.


Cadrans émaillés

L’émaillage ne décrit pas la matière première elle-même, mais un processus si complexe et difficile que les cadrans émaillés sont devenus un art en soi. De nombreux fabricants ne se contentent donc que de laquer leurs montres. Mais un véritable cadran en émail se distingue immédiatement par son éclat inimitable et sa texture crémeuse. Une seule entreprise pratique encore aujourd’hui le procédé d’émaillage. Par exemple, tous les cadrans émaillés pour Patek Philippe, A. Lange & Söhne et Ulysse Nardin sont produits par la société suisse Donze Cadran. L’émail est un verre fondu que l’on applique plusieurs fois sur le cadran. Pour cela, il existe différentes techniques, chacune produisant une texture différente. Le « Grand Feu », l’émaillage multiple d’un cadran avec des oxydes, est la technique la plus courante. 


Cadrans en nacre

Les plus beaux cadrans comptent aussi malheureusement parmi les plus fragiles. La nacre est la matière que l’on trouve à l’intérieur de certains coquillages. La séparer de la coquille est un réel défi, car elle est extrêmement fragile. La matière première est amenée à une épaisseur d’environ 0,2 mm, puis collée sur une surface dans laquelle sont découpés les disques du cadran. Les disques sont ensuite travaillés à la main avec le plus grand soin, polis en conséquence et décorés. Les cadrans en nacre sont disponibles dans une grande variété de nuances et captivent par leur éclat délicat. Les tons pastel sont particulièrement appréciés pour les montres pour femme.



La décoration des cadrans


Outre les matériaux, de nombreux cadrans se distinguent par leur décoration. Les fabricants, en particulier, attachent une grande importance à ce composant, car il met en valeur le savoir-faire des maîtres horlogers et permet de se différencier des autres marques. Nous aimerions à nouveau présenter les deux techniques les plus courantes de décoration de cadran. Certaines entreprises, comme Glashütte Original, ont même développé leurs propres techniques de finition. 


Cadrans squelettes

Une montre squelette vous permet d’observer le mouvement. Bien que les montres squelettes soient désormais également fabriquées mécaniquement, dans le cadre des techniques de décoration, nous nous concentrons ici sur les montres squelettes façonnées à la main


Cadran squelette d'une montre Maurice Lacroix Masterpiece Skeleton MP7138-SS001-030
MAURICE LACROIX MASTERPIECE SKELETON MP7138-SS001-030


Le terme lui-même a changé au fil du temps. Au sens premier du terme, la squelettisation signifiait modifier le calibre en retirant le métal inutile de la platine et du pont. Ce faisant, on repousse les limites de la stabilité, de sorte qu’il ne reste qu’un squelette du mouvement. Les montres squelettes modernes ne sont souvent pas un mouvement complet à l’origine, mais sont assemblées directement à partir des pièces individuelles squelettées. On entend souvent le terme « openworked » (français : « ajouré ») pour cette méthode. Les petites marques en particulier, comme Armin Strom, Freret Roy et Roger Dubuis, ont pu se faire un nom grâce à la squelettetisation. Par ailleurs, des marques comme Hublot produisent également des cadrans transparents en verre saphir, qui permettent au porteur de voir le mouvement dans son intégralité. 


Cadrans guillochés

Le guillochage décrit la gravure de motifs fins avec des lignes croisées, qui sont particulièrement populaires sur les cadrans en argent et en or. Comme pour la squelettisation, le processus peut être effectué soit à la machine, soit à la main. La difficulté du guillochage est principalement d’ordre logistique. Les machines utilisées pour le guillochage manuel ont parfois jusqu’à 200 ans et occupent l’espace d’une table entière. Cependant, l’ajout de la pression nécessaire et la rotation du cadran se font à la main. La machine et l’homme doivent travailler en parfaite harmonie pour obtenir un résultat optimal.

Si nous supposons maintenant que la vie d’une montre est insufflée par son calibre, un cadran lui donne un visage. Le cadran est la figure de proue d’une montre et révèle immédiatement de quel type de montre il s’agit. De plus, un garde-temps qui peut vous accompagner toute une vie est choisi notamment en raison de son cadran. Une raison suffisante pour prêter un peu plus attention au cadran et à ses nombreux détails la prochaine fois que vous regarderez votre poignet. 



Plus de notre série « Zoom sur les composants d’une montre »