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A prima vista, nessuna parte dell'orologio è apparentemente più facile da spiegare del quadrante. Dopo tutto, per molti la sua funzione è principalmente "solo" l'indicazione del tempo. Ma ciò che è e ciò che non è su un quadrante è soggetto a criteri rigidi come la necessità di non visualizzare troppo e, soprattutto, non troppo poco. Ad esempio, gli indici e il nome del marchio o il logo del produttore dell'orologio appartengono a un quadrante comune. Complicazioni come la visualizzazione della data, i piccoli secondi o i totalizzatori di un cronografo dipendono sempre dalle specifiche del rispettivo calibro. 

Inoltre, alcuni quadranti di marchi come Rolex, e, in particolare, modelli come il Rolex Daytona, sono articoli popolari nelle collezioni di orologi ben fornite al giorno d’oggi. Ma cosa rende i quadranti quello che sono? Di seguito, ci si concentrerà su uno dei componenti più elementari di un orologio da polso: il quadrante dell'orologio.  

  1. Componenti del quadrante
  2. I diversi design del quadrante
  3. Processo di sviluppo dei quadranti
  4. Materiali esclusivi per quadranti
  5. Ornamento di quadranti


Componenti del quadrante


Come già accennato all'inizio, il compito centrale del quadrante è, ovviamente, quello di visualizzare l'ora. A differenza di un orologio digitale, che di solito mostra solo numeri sul display, gli orologi analogici lo fanno con l'aiuto delle lancette dell'orologio. Inoltre, molte persone che indossano orologi, oggigiorno attribuiscono importanza al fatto che il quadrante ha una serie di funzioni aggiuntive oltre alla semplice visualizzazione dell'ora. Piccole lancette ausiliarie o quadranti secondari vengono solitamente utilizzati per visualizzare tali funzioni aggiuntive. Essi sono integrati nel quadrante principale come quadranti secondari. Nel caso di un cronografo, si parla di totalizzatori.


Rolex Daytona 116520 cronografo con tre totalizzatori sul quadrante
ROLEX DAYTONA 116520


Per impostazione predefinita, i quadranti sono divisi in sezioni pari utilizzando indici e cifre. Molti produttori utilizzano anche quadranti nei loro orologi che eliminano completamente la divisione di ore, minuti e secondi. Fondamentalmente, non ci sono limiti al design dei quadranti a questo proposito. 

La tendenza dei marchi a stampare solo il nome del produttore sul quadrante è il risultato di decenni di sviluppo storico. In passato, i quadranti venivano forniti anche con il nome del concessionario, perché gioiellieri come Tiffany & Co. erano più significativi per il grande pubblico dei semplici nomi di produttori come "Rolex" o "Patek Philippe". Tuttavia, poiché i marchi hanno guadagnato popolarità e prestigio, ciò è stato sempre più disapprovato, il che ha reso gli orologi con i cosiddetti quadranti Tiffany ambiti oggetti da collezione.  



Quali sono i design dei quadranti?


In generale, si può dire che il design del quadrante dipende sempre dal tipo di orologio. Un orologio da pilota come il Breitling Navitimer, ad esempio, ha un tachimetro più fine e batte il tempo in modo più serrato rispetto al quadrante di un orologio subacqueo come il Rolex Submariner, che con i suoi indici appuntiti e larghi e la scala dei minuti a ventaglio si concentra sulla leggibilità. Di seguito, vorremmo presentare i design dei quadranti più comuni.

  • Un cronografo bicompax come il Sinn 936 è un quadrante cronografo con due totalizzatori. Di solito, si trovano sulle 3 e le 9 o sulle 6 e le 12, questi totalizzatori mostrano, generalmente, i secondi e i minuti del cronometro o la data. 

IWC Spitfire Pilots Chronograph IW371803 cronografo bicompax con due totalizzatori neri su quadrante bianco
IWC SPITFIRE PILOTS CHRONOGRAPH IW371803


  • Il quadrante del cronografo con tre totalizzatori, come quello del leggendario Rolex Daytona, è uno dei modelli di quadrante più famosi. Se rimaniamo con questo modello, i totalizzatori sono disposti a forma di V sulle 3, 6 e 9. Molti parlano di una disposizione tricompax per questi quadranti.

  • Il quadrante descritto in precedenza con tre totalizzatori viene spesso erroneamente denominato quadrante Tricompax. Quello che molti non sanno, tuttavia, è che il quadrante noto come Tricompax risale al produttore di orologi, Universal Genève, e al suo modello "Tri-Compax" del 1944, che ha quattro totalizzatori sulle 3, 6, 9 e 12. Il nome non deriva dal numero dei totalizzatori, ma dalle tre funzioni dell'orologio: cronografo, semplice calendario completo e fasi lunari. 

  • I quadranti degli orologi subacquei, come il Rolex Submariner, si distinguono dalla massa per la loro leggibilità particolarmente buona, grazie a grandi indici fluorescenti. In combinazione con la lunetta girevole unidirezionale, questi sono una parte importante di un orologio subacqueo e servono per la sicurezza del subacqueo. 

Orologio subacqueo Rolex Submariner 116610LN con indici luminescenti su quadrante nero
ROLEX SUBMARINER 116610LN


  • Il quadrante del regolatore descrive un design, in cui le classiche tre lancette per determinare l'ora, non sono necessariamente al centro del quadrante, ma piuttosto su totalizzatori separati. Questi quadranti si trovano principalmente sui Dresswatch e sono utilizzati principalmente per il piacere estetico, con attenzione sempre sulla lancetta dei minuti. 

  • Il cosiddetto quadrante a sandwich è spesso associato ai modelli del marchio Panerai. Questo tipo di quadrante è costituito da due strati: il quadrante con indici fustellati e uno strato luminescente sottostante. Questi quadranti danno l'impressione di maggiore profondità e sembrano più pratici che eleganti.

  • Il quadrante del cronometro da marina risale ai quadranti degli strumenti nautici del XVII secolo. Questi hanno permesso di determinare la posizione esatta, calcolando la differenza tra l'ora nel porto di origine e l'ora corrente a bordo, utilizzando la longitudine. Al giorno d'oggi, gli orologi con un quadrante del genere sono più un ornamento che un vero strumento, ma non perdono la loro funzionalità. Ad esempio, i cronometri da nave Ulysse Nardin hanno un display della riserva di carica sulle ore 12 e un piccolo secondo con un calendario annuale integrato sulle ore 6. 

  • Un "quadrante California" è caratterizzato dal fatto che la metà superiore del quadrante mostra numeri romani e la metà inferiore numeri arabi in stile Art Déco. Il design risale ai primi orologi subacquei di Rolex, poiché questo avrebbe dovuto rendere più facile la lettura sott'acqua. Il California Dial deve, probabilmente, il suo nome al restauratore di quadranti, Kirk Rich, dalla California, che divenne famoso per il suo lavoro su questi quadranti.



Dal pezzo grezzo al quadrante


La produzione del quadrante inizia con i pezzi grezzi, che, di solito, sono punzonati di alpacca, ottone o bronzo. L'argento e l'oro sono anche usati per i quadranti. Le cavità per gli indici, le lancette e altri display come le finestre della data o i totalizzatori vengono fresate a macchina. Dopo una pulizia, i cosiddetti piedini vengono applicati al quadrante, che, successivamente, lo fissano al movimento e ne garantiscono l'esatto posizionamento. Il quadrante viene, quindi, lucidato e nuovamente pulito. È qui che inizia il processo di decorazione e lavorazione, che sarà affrontato più specificamente in seguito. Il quadrante prende il suo colore dalla galvanizzazione. A seconda dell'intensità del colore desiderata, il quadrante viene marcato a fuoco per una o due ore. Il colore risulta dalla materia prima utilizzata per i pezzi grezzi.


Quadrante argentato di un orologio Piaget Altiplano G0A36508 con cassa in oro bianco
PIAGET ALTIPLANO G0A36508


Dopo la galvanizzazione, il quadrante va in stampa. La tampografia è più spesso utilizzata, particolarmente caratterizzata dalla sua delicatezza e precisione. Il tampone è un cilindro morbido a forma di palloncino, che raccoglie la vernice tramite una sagoma incisa, viene, quindi, premuto direttamente sul quadrante e vi trasferisce la vernice. Alcuni produttori dipingono ancora i loro quadranti a mano, il che spesso richiede mesi. Molti altri processi di produzione, come l'impostazione degli indici e delle cifre, vengono spesso eseguiti a mano.



Materiali esclusivi per quadranti


Oltre ai classici sopra elencati come l'argento o l'ottone, altri materiali per quadranti più esotici si sono affermati nell'alta orologeria, di cui presentiamo qui le tre varianti più popolari. 


Quadranti meteorite

Marchi di orologi come Corum hanno iniziato a realizzare quadranti con meteorite negli anni '80 e Rolex ha lanciato la sua prima edizione speciale con meteorite, nel 1999. Le risorse utilizzate sono il meteorite Gibeon in Namibia e il meteorite Muonionalusta in Svezia, particolarmente adatti a scopi decorativi per il loro alto contenuto di nichel e ferro. La particolarità del meteorite è che il metallo non è distribuito uniformemente, il che conferisce a ciascun quadrante il proprio aspetto individuale. Il meteorite Gibeon è ora protetto dalla legge namibiana e non può più essere estratto a fini commerciali. Tuttavia, Rolex è stato in grado di fare scorta della roccia meteorica, motivo per cui i quadranti estremamente rari possono ancora essere realizzati. Nel 2019, ad esempio, il Rolex GMT-Master II 126719BLRO ha fatto il suo debutto con un quadrante in meteorite.


Quadranti smaltati

Lo smalto non descrive la materia prima in sé, ma un processo così complesso e difficile che i quadranti smaltati sono diventati un'arte in sé. Molti produttori, quindi, dipingono solo i loro orologi. Un quadrante in vero smalto spicca subito per la sua inimitabile lucentezza e la sua consistenza cremosa. Oggi, solo un'azienda pratica ancora il processo di smaltatura. Tutti i quadranti smaltati per Patek Philippe, A. Lange & Söhne e Ulysse Nardin sono prodotti dalla società svizzera, Donze Cadran. Lo smalto è uno smalto, applicato più volte sul quadrante. Esistono diverse tecniche, che producono una consistenza diversa. Il "Grand Feu", la ripetuta smaltatura di un quadrante con ossidi, è la tecnica più diffusa. 


Quadranti in madreperla

I quadranti più belli, purtroppo, sono tra i più fragili. La madreperla è il materiale che si trova all'interno di una conchiglia. Separarlo dal guscio è una sfida particolare, in quanto è estremamente soggetto a rotture. La materia prima viene prodotta con uno spessore di circa 0,2 mm e poi incollata su un disco, da cui vengono ritagliati i quadranti allo stato grezzo. Quindi, questi vengono ulteriormente lavorati a mano con la massima cura, lucidati e poi decorati. I quadranti in madreperla sono disponibili in un'ampia varietà di colori e colpiscono per la loro delicata lucentezza. I toni pastello, in particolare, sono spesso utilizzati negli orologi da donna.



L'ornamento dei quadranti


Oltre al materiale, molti quadranti differiscono anche per le decorazioni. I produttori attribuiscono, in particolare, grande importanza a questa componente, in quanto mette in risalto la maestria dei maestri orologiai, e consente di differenziarsi dagli altri marchi. Ancora una volta, vorremmo introdurre le due tecniche più comunemente utilizzate per decorare i quadranti. Alcune aziende come Glashütte Original hanno, persino, sviluppato le proprie tecniche di finitura. 


Quadranti scheletrati

Un orologio scheletrato Le consente di guardare direttamente nel movimento. Sebbene gli orologi scheletrati siano ora realizzati anche meccanicamente, nell’ambito delle tecniche di decorazione ci stiamo concentrando su orologi scheletrati a mano, a questo punto. 


Quadrante scheletrico di un orologio Maurice Lacroix Masterpiece Skeleton MP7138-SS001-030
MAURICE LACROIX MASTERPIECE SKELETON MP7138-SS001-030


Il termine stesso è cambiato nel tempo. Nel senso originario, mezzi scheletrizzazione modificando il calibro, asportando metallo inutile da piastra e ponte. I limiti di stabilità sono spinti al limite, in modo che rimanga solo uno scheletro dell'opera. Nelle loro origini, gli orologi scheletrati moderni, spesso, non sono un movimento completo, ma vengono assemblati direttamente dalle singole parti scheletrate. Si sente spesso il termine "openwork" per questo metodo. In particolare, marchi più piccoli come Armin Strom, Freret Roy e Roger Dubuis si sono fatti un nome attraverso la scheletrizzazione. In alternativa, marchi come Hublot realizzano anche quadranti in vetro zaffiro trasparente, che consentono a chi lo indossa di vedere il movimento per intero. 


Quadranti guilloché

La rabescatura descrive l'incisione di motivi raffinati con linee intersecanti, soprattutto come quando vengono applicati quadranti d'argento e d'oro. Come per la scheletrizzazione, il processo può essere eseguito a macchina o a mano. La difficoltà con il guilloché è principalmente di tipo logistico. Le macchine utilizzate per il guilloché manuale hanno, a volte, fino a 200 anni e occupano lo spazio di un intero tavolo. Viene aggiunta la pressione necessaria e il quadrante viene ruotato manualmente. Macchina e uomo devono lavorare in perfetta armonia, per ottenere un risultato ottimale.

Se si presume che la vita venga infusa in un orologio mediante il suo calibro, allora, con un quadrante gli viene dato un volto. Il quadrante è il fiore all'occhiello di un orologio, e rivela immediatamente che tipo di orologio è. Inoltre, un orologio, che potrebbe essere con Lei per tutta la vita, è scelto, non da ultimo, per il suo quadrante. Un motivo sufficiente per prestare un po’ più di attenzione al quadrante e ai suoi numerosi dettagli, la prossima volta che si guarda il polso



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